作者：卢西安·特鲁斯科特四世（美国记者和作家、美国第三代总统杰弗逊后代）

当我和弟弟弗兰克还是小孩子时，我们常常去探望位于弗吉尼亚州的爷爷奶奶，他们就住在华盛顿郊外。我们常常缠着奶奶，让她开车带我们进城，这样我们就可以去参观位于国家广场的史密森博物馆。

当我们开车经过横跨波托马克河的第14街大桥时，我们能看到潮汐湖对面的杰弗逊纪念堂就屹立在我们左侧。尽管杰弗逊纪念堂距离博物馆仅几步之遥，但我不记得自己曾去过那个地方。杰弗逊纪念堂位于国家广场，旁边自然还有一条杰弗逊路。

杰弗逊纪念堂内景 图片来源：新华网

每当去看望爷爷奶奶时，我们都会沉浸在与托马斯·杰弗逊有关的历史中。当我们与奶奶一起开车去夏洛茨维尔看望曾祖母和曾祖姨母时，她们会带我们爬山去蒙蒂塞洛庄园（译注：托马斯·杰弗逊生前所住庄园），然后让我们在庄园的草地和房子里任意玩耍。她们把蒙蒂塞洛庄园看作是自家的祖产，因为它还真是我们家的祖产：她们的曾祖就是托马斯·杰弗逊。她们就出生和成长在离庄园几英里远的一个家庭农场——埃奇山。

我猜这就是为什么我和弟弟——杰弗逊的两个曾孙——没有把杰弗逊纪念堂当回事的原因。因为他的生前所居都是我们的游乐场。这里是我们的曾祖父母、曾祖姨母，曾祖叔叔安息的地方，而且将来有一天，据说我们自己也会被埋在这里。我们不需要杰弗逊纪念堂。蒙蒂塞洛庄园就足够了。

这个庄园现在仍然足以纪念杰弗逊。实际上，作为对杰斐逊本人的纪念，蒙蒂塞洛庄园堪称完美。这就是为什么位于华盛顿的杰弗逊纪念堂应该被拆掉移作他用的原因。美国国家公园管理局称杰弗逊纪念堂是“纪念自由的圣地”，实际上它根本不是。

这个纪念堂是一个男人的圣地，而这个男人生前曾拥有超过600名奴隶，并与其中一名奴隶莎莉·海明斯（Sally Hemings）育有至少六个子女。它是一个男人的圣地，这个男人曾在为美国奠基的《独立宣言》中写下“人人生而平等”，然而他却从没有为实现这个理想而努力奋斗过。直到他离开人世，除了海明斯的家人（有些还是他的亲生子女），他都没有解放过任何奴隶，而是将他们出售来抵偿自己欠下的债务。

画像中的莎莉·海明斯和杰弗逊 图片来源：资料图

实际上，他的某些白人子孙，包括他的孙子托马斯·杰弗逊·伦道夫（Thomas Jefferson Randolph），我的曾-曾-曾-曾-曾祖父，还曾在美国内战中为捍卫奴隶制战斗过。我的曾祖母在1866年出生后就与他一起生活在埃奇山。我们与奴隶制的关系同与杰弗逊的关系一样紧密。当我们小时候去探望她时，在我们兄弟与托马斯·杰弗逊之间只隔着一个死者。

我是这个奴隶主的第六代子孙。来自海明斯家族的堂兄弟们也是这个奴隶主的子孙。但区别在于，我们的曾祖父拥有他们的曾祖母。我的家族拥有他们的家族。这是在你探访杰弗逊纪念堂时绝不会了解到的美国历史。但在你探访蒙蒂塞洛庄园时，你就会了解到：在庄园南翼展出了一个犹如山洞般的住处，那就是莎莉·海明斯的卧室，我和弟弟小时候经常在那玩耍。

如果近日能去蒙蒂塞洛庄园旅行，那你就会发现这个庄园由杰弗逊设计，由他奴役的人建造；你还会发现庄园里的木工活和家具制作都是由海明斯的兄弟约翰·海明斯完成的。现在，这个庄园还展出了重新翻建的小屋和谷仓，当年奴隶们就居住工作在这些地方。在蒙蒂塞洛，你会了解到杰弗逊的历史，那个曾贵为美国总统并写下《独立宣言》的人；你还会了解到一个奴隶主的历史，那个人也是杰弗逊。蒙蒂塞洛是一个完美的纪念堂，因为这个纪念堂展示了杰弗逊道德上的全部瑕疵，证明了他并不是一个完美的人，而是一个有缺点的开国元勋。

这就是我们为什么不需要用杰弗逊纪念堂去纪念杰弗逊的原因。他不配获得那尊周围环绕着白色大理石廊柱的19英尺高铜像。那个纪念奴隶主开国元勋的时代已经过去了。那个早该到来的时刻，现在终于到来了。

现在是时候去纪念我们的一位建国之母，一个逃脱了奴隶枷锁后又反身为解放其它奴隶而战的女性，一个在北方军队服役对抗南方奴隶主的武装侦察兵。这是一个开启了延续至今的奴隶解放进程，使中国更加完美的女性。在杰弗逊雕像的原址上应树立另一尊雕像。这尊雕像应该属于哈丽特·塔布曼（Harriet Tubman）。

照片中的哈丽特·塔布曼 图片来源：资料图

看到一尊19英尺高的黑人女奴，同时也是爱国者的铜像取代一个奴役了几百人的白人男子雕像，这不是在抹杀历史。这是在讲述美国真正的历史。

原文首发于：纽约时报

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